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京绣

国家级非物质文化遗产京绣，

国家级非物质文化遗产之一。京绣的历史可追溯到唐代，辽时兴旺，在燕京曾设有绣院。元朝定都北京后，随着封建王朝的社会稳定和经济发展，宫廷为了更好地为其服务，集中中国各地优秀工匠进京，使这技艺进一步提高。明代以后，宫廷绣的针法、技艺、用工、用料、纹样图式等特点更加鲜明，刺绣人员日趋扩大。到了清代，宫中特设“绣花局”。在此期间，宫绣融合了中国各种优秀绣工技法，将自身特点发扬光大，成为独树一帜的代表绣种。特别光绪年间更是名扬海内外，以用料讲究、格调风雅著称。京绣在色彩上的特点是绣线配色鲜艳，其色彩与瓷器中的粉彩、珐琅色相近。讲到平、细、匀、光，和苏绣比起来，京绣甚至要超过苏绣。

龙作为中华民族最具象征的图腾之一，自周秦时期就开始流传。

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‌各朝代的龙纹特征‌展示了中国历史上不同时期龙纹的演变和发展，反映了各个时代的艺术风格和文化特色。‌

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‌商周时期‌：龙纹较为简单质朴，多为抽象的夔龙纹，形态较为原始，常用于玉器和陶器上。

‌春秋战国时期‌：龙纹开始变得粗犷雄健，形态更加复杂，出现了许多新的龙纹样式，如蟠螭纹等。

‌秦汉时期‌：龙纹形象基本定型，具有兽足蛇身的特征，形象粗犷古朴，张力十足，充满了动感。

‌魏晋隋唐时期‌：龙纹刚柔并济，形态更加多样，出现了行龙、穿云龙等样式。

‌宋元时期‌：龙纹造型综合了各种奇兽异珍的特征，形象基本定型，蛇身、有翼、有角，形象较为写实。

‌明清时期‌：龙纹达到了巅峰，形态复杂华丽，细节精致，明清时期的龙纹被广泛应用于各种艺术品中，象征皇权和尊贵。

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这些特征不仅展示了中国古代艺术的发展历程，也反映了各个时期的社会文化背景和审美趋势。

 历史渊源

京绣的历史可追溯到唐代。《契丹国志》中就描述燕京为“锦绣组绮，精绝天下”。辽代时，燕京设有绣院。大量从辽墓出土的衣物都可以看到细腻精美的刺绣：全枝花、牡丹花和各种精美的花鸟，绣工花样新颖秀丽。

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后来元代定都北京，宫廷召集了大批来自中国各地的优秀的绣匠进京，使得京绣的质量进一步提高。

明代时期，

京绣在针法技艺、用工用料、纹样图式等各个方面愈加规范，形成了自己的形制，并且逐渐扩大规模。

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到了清代，随着京剧的兴盛，京绣在民间也有了大量的发展，在民间的制作已形成体系。同北京文化精神相似，京绣是广泛吸纳了中国各地刺绣精华的基础上逐渐成长和发展起来的，从而拥有了如此高的成就。

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而后随着清王朝的灭亡，曾为宫廷服务的工匠们回到民间，京绣便以个体工坊的形式生存，工匠们在皇家工艺造办体系的基础上，与民间的特色和探索相结合，相辅相成，更是带来数不清的文化瑰宝。文化特征针法京绣的针法由于汇集到全天下的各类刺绣高手，吸纳融合了各类精绝的技艺和精华，再赋予皇家的审美宗旨和规范加以指导，从而形成了其独特而严谨的针法路数。在针法上，京绣继承了苏绣的法制，有齐针绣、抡针绣、套针绣、施针绣、滚针绣、切针绣、平金绣、打籽绣、网绣、穿珠绣、盘金绣、圈金绣等针法，一针一线都展现了皇家的气势。

绣制时，不同的针法组合能够产生丰富的线条与图案，表现出独特的艺术效果。

运用盘金绣来刺绣龙凤，体现京绣的皇族气派，华美富贵。京绣针法中年较为特殊的是平金打籽绣，是以真金打成箔片后捻成线盘成吉祥图，载结籽于上，精致华贵，豪华富丽。色彩配色是诠释京绣工艺特质的另一重要因素。

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，中国传统文化中以青、白、黄、赤、黑为五色正色，在京绣中又分出上五色（红、绿、黄、白、黑）和下五色（紫、湖（淡青）、蓝、粉、香（古铜））。但京绣讲究的是颜色间的协调统一，根据整体设计的需要进行调整，不杂不浮，端庄沉稳。

如补子、团花等，强调颜色之间的对比，突出形象的同时，还有充分的过渡和晕染。较精者每种颜色采用九色进行过渡，如龙袍的“水腿”等，富有层次变化，充分体现出备五采之绣、章四时五色之巧的文化传统。大面积金色的运用是京绣的另一大用色特点，尤其是绣制龙凤图案。使用者的要求和礼制的规定。

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京绣的纹样图案皇帝还是不同官位的大臣所穿着使用的服装图式纹样和色彩都有着明确的规范和区别。

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京绣的题材寓意都较其高雅正经，如将胸襟的开阔比喻成日月星辰，以山的雄伟赋予镇定的意味，将龙的神秘寓意变化，将华虫赋以文采，将兽尊代表孝忠等。以此表达出帝王统治的意愿和祈福纳祥、驱恶辟邪的美好愿景，从中也可见京绣华美的纹样下，考究的内涵。制作工序京绣中所用的绣线是蚕丝，蚕丝在南方叫丝，北方称绒，故有的地方也将刺绣称为“绒绣”。蚕丝可以染成各种缤纷的色彩，绣工们根据绣品的不同需要将绒团劈成细线。绣线劈的越细，绣出的作品也越细腻。

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题材作品京绣图案设计的依据来源于统治阶层所遵行的礼仪制度。其常见题材有：龙、凤、蟒、麟、狮、十二章纹（日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻）、寿山福海、八宝、祥云、牡丹、芙蓉、绣球、团花、喜寿、蝠、百子等，代表文武官员品级的补服则包括各种飞禽、走兽纹样等。这些图案一来有区分穿着者等级的意义，如：龙、凤、蟒、麟等；再则是内涵着某种美好寓意，如：八宝、牡丹、喜寿、蝠、百子等，寄托着人们对于福祉、吉祥的祈愿。

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不同于画绣类作品的创作自由，京绣常用图案中有相当部分是不能随意应用和设计的。例如十二章纹，是历代帝王袍服上的专有纹饰，受到严格的规制约束。这虽然限制了京绣创作的灵活度，但也较大限度地避免了个体绣工的任意发挥，从而保持了传统的连贯和统一。

编辑    祝爷

内容    祝爷

审核    祝爷

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摄影剪辑 缪应得

出品方 归汉汉文化馆